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Esta pretende ser la guía definitiva para resolver los problemas que pueda tener con su fusor o simplemente aprender a cómo hacerle un mantenimiento correcto.

En este caso, nos centramos en el fusor de la marca E3D modelo V6 debido a que es el más extendido en la impresión 3D, y en concreto el que monta la Pusa Original MK3S; aunque daremos alguna pincelada a otros fusores y combinaciones. Gran parte de lo que va a leer a continuación se puede aplicar a la mayoría de ellos.

Puede encontrar repuestos relacionados con fusores en nuestra tienda:

                                             

A continuación siga la guía detallada que hemos preparado para usted.

Si tiene alguna duda, puede consultar en nuestro grupo de telegram.

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GUÍA CAMBIO DE BOQUILLA Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES

Antes de entrar en materia, debe saber de qué partes se compone un fusor de impresora 3D, así como de su funcionamiento para poder seguir la guía con facilidad.
El filamento suele ser guiado a través del disipador por un tubo de teflón llamado también PTFE. Sigue su recorrido a través del barrel donde se vuelve maleable, para así llegar al bloque calentador donde empieza a fundirse hasta llegar a la boquilla o comúnmente conocido como nozzle. Es aquí donde se acaba de fundir a la temperatura correcta y acaba depositado sobre la superficie de la base caliente.

HERRAMIENTAS QUE NECESITA

  • Dado de carraca del 7
  • Alicates

1 CAMBIAR BOQUILLA SIN DESMONTAR FUSOR (RÁPIDO)

Lo primero que debe hacer es calentar la boquilla a 285ºC desde el menú de su impresora.
Una vez esté a la temperatura indicada, sujete el cubo calentador con los alicates y haciendo uso del dado de carraca del 7, afloje y retire la boquilla.
¡CUIDADO, ESTÁ  MUY CALIENTE, DEJE LA BOQUILLA SOBRE UNA SUPERFICIE NO INFLAMABLE! (un plato de cerámica o cristal)
Prepare la nueva boquilla a instalar y enrósquela en al cubo calentador con el dado de carraca del 7 o unos alicates pero no apriete todavía.
Partiendo de que está trabajando de frente a la impresora, gire el cubo calentador un poco hacia la derecha (tenga cuidado con los cables, podría romperlos)acabe de apreta la boquilla con suavidad o 1.8 newtons/metro y finalmente, vuelva a poner el cubo calentador en su posición original para sellar la boquilla con el barrel.
Si tiene un fusor tipo Creality o Phaetus Dragon en los que el cubo calentador está fijado al disipador, tan solo tiene que quitar una boquilla y poner otra apretando con suavidad, por lo general entre 1.5 y 2 newtons/metro sin necesidad de preocuparse por el sellado con el barrel ya que la altura de éste no varía.

2 ATASCOS ¿QUÉ HACER?

1º Descartar la humedad o antigüedad del filamento. Esto es sencillo, abra una bobina de filamento nueva e intente imprimir, si se atasca siga con la guía. Si no, ha descubierto el culpable.
2º Comprobar el buen funcionamiento del extrusor un mal montaje o piezas en mal estado podrían estar causando la baja o nula extrusión y es posible confundirlo con un atasco ya que los fallos en la impresión visualmente son iguales. Pero esto lo veremos en esta otra guía.
3º Habiendo descartado los dos puntos anteriores, proceda con la guía ya que lo más probable es que sea un atasco debido a un mal montaje o partes en mal estado de las que componen el fusor.
Ahora, veremos los 2 tipos de atascos:
  • Atasco parcial
  • Atasco completo

2.1 ATASCO PARCIAL

Un atasco parcial se da cuando quedan restos de filamento principalmente en la boquilla, ya sea del mismo color o material usado en una impresión anterior o de diferente color o material usado previamente.
Se puede identificar fácilmente en sus impresiones. La característica principal es la pérdida de líneas en una impresión que aparentemente finaliza correctamente, o puede resultar en atasco total dependiendo de la cantidad de residuo de filamento acumulado. También puede deberse a un problema con el extrusor.
Para solucionar esto, hará uso de una técnica llamada tirón en frío.
Caliente la boquilla hasta 285ºC, cargue filamento (a poder ser un color claro y PLA) y espere a que comience a salir filamento por la misma. 
Si tiene un sistema de extrusión bowden (extrusión no directa),retire el tubo de teflón del fusor, meta el filamento manualmente hasta que salga por la boquilla y salte el siguiente paso. 
Libere los engranajes que aprisionan el filamento. En cada impresora es diferente pero por lo general es un muelle con un tornillo en el extrusor.
Reinicie la impresora, espere a que la temperatura de la boquilla descienda hasta los 90ºC y tire por el filamento para sacarlo completamente. 
De esta manera, el filamento viejo se adhiere al que acaba de cargar. Al sacarlo, verá que la punta del filamento tiene trazas del filamento que está causando el problema. Ahora tan solo repita el mismo proceso hasta que la punta del filamento salga limpia como se muestra en la imágen.

2.2 ATASCO TOTAL

Identificar un atasco total es igual de fácil que el anterior. La impresión comienza normalmente pero a lo largo de las capas deja de extruir filamento y acaba como se suele decir: "imprimiendo en el aire", por lo tanto la impresión es fallida. Esto como en el anterior punto, puede deberse también a un problema con el extrusor.

2.2.1 SELLAR BARREL CON BOQUILLA

Un atasco total se produce generalmente en dos partes a lo largo del fusor, ya sea por separado o las dos a la vez.
La primera es entre el nozzle y el barrel y es la más común, llegando a ser el causante del 80% de los atascos de fusores manipulados previamente por los usuarios. Bien sea por cambiar un barrel o un nozzle.
Como puede observar en la imágen de la izquierda: la flecha roja de arriba, indica filamento derretido saliento por la parte superior del cubo calentador y es la característica principal para detectar un atasco en este punto, la flecha del medio, indica que el barrel no está sellado con la boquilla y la flecha de abajo, que no hay separación entre el cubo calentador y la boquilla (que haya separación entre la boquilla y el cubo calentador no quiere decir que esté la boquilla esté sellada con el barrel). El resultado es que el filamento sale por la parte superior del cubo en lugar de por la boquilla, alguna vez también puede llegar a solidificarse el filamento en la grieta entre el barrel y el nozzle, pero es menos habitual.
La manera correcta de instalar una boquilla y/o barrel correctamente la veremos a continuación, después de ver la segunda zona de atasco total. Viendo la imágen de la derecha y sabiendo lo anterior ya puede hacerse una idea de cual es el resultado final.
Si tiene un barrel all-metal (sin tubo de teflón) es casi seguro que este es su tipo de atasco total.
Así es como se ve un fusor derramando filamento por el cubo calentador.

2.2.2 SELLAR TUBO DE TEFLÓN CON BOQUILLA O TUBO DE TEFLÓN CON BARREL

La segunda es entre el tubo de teflón y la boquilla o entre el tubo de teflón y el barrel y aunque sea menos habitual, puede ser la causa de su atasco total en el fusor por lo que es necesario echarle un vistazo, ya que como se ha comentado previamente, ambos atascos totales se pueden dar por separado o a la vez.
Normalmente ocurre cuando el usuario manipula el tubo de teflón ya sea para cambiarlo o por mal estado del mismo.
Aquí puede ver dos dos diferentes barrel con tubo de teflón:
El primero atraviesa todo el barrel, por lo que tiene que asegurarse de que además del barrel, el tubo de tefón también selle con la boquilla y no se mueva al tirar y empujar repetidamente de él. De lo contrario, verá fugas de filamento, posibilidad de que se solidifique y su fusor sufrirá de atascos en el mismo punto que en el ejemplo anterior. Es el que monta la Prusa MK3S Clon además de otras impresoras.
En el segundo, el tubo de teflón descansa al principio del barrel y ésta es la zona crítica ya que al igual que en el ejemplo anterior, si el tubo de teflón no sella en este caso con el barrel y al tirar y empujar repeditamente se mueve, el filamento podría solidificarse en este punto y su fusor sufrirá de atascos. Es el que monta la Prusa Original MK3S.
Así es como se ve un tubo de teflón con filamento solidificado en estos puntos, lo que significa un atasco total.

3 MONTAR EL FUSOR (LENTO)

HERRAMIENTAS NECESARIAS

  • Dado de carraca del 7
  • Alicates o llave inglesa
  • Pasta térmica
  • Trapo
  • Papel de cocina
Enrosque la boquilla con la mano hasta dejar una separación aproximadamente a la que ve en la foto 1. Enrosque el barrel con la mano hasta que haga tope con la boquilla.
Ajuste la altura del nozzle a aproximadamente 1mm como puede ver en la foto, entonces apriete con ambas manos el barrel y la boquilla
Monte el dado número 7 en una carraca o use una llave inglesa sobre la boquilla, agarre el bloque calentador y en vez de utilizar la herramienta para apretar, (puede partir la boquilla) utilice la propia mano que le queda libre para dar el apriete final en el bloque. Ahora su barrel y boquilla están apretados y sellados entre sí.
Aplique un poco de pasta térmica en los hilos del barrel con el dedo.
Enrosque ahora el disipador con la mano y haga el último apriete con la otra mano usando el dedo pulgar como apoyo contra el bloque calentador pero usando la mano sobre el disipador para el apriete final.
Su hotend ahora está bien ensamblado y sellado y debería verse así. Tan sólo resta introducir el tubo ptfe cortado a medida y montarlo en su extrusor.
Sólo le queda introducir el tubo PTFE de la medida correcta en el disipador y para asegurarse de que quede sellado con el barrel, tire de la corona negra hacia arriba mientras empuja el tubo PTFE para abajo con el dedo. Para comprobar si está bien instalado, tire y empuje el tubo PTFE repetidamente, si se mueve repita el proceso, si queda fijo ha finalizado el montaje. 

4 MANTENIMIENTO

Como toda máquina, necesita de su mantenimiento, para evitar problemas mayores a largo plazo, éste es relativamente sencillo en cuanto al fusor.  Tiene que revisar visualmente cada mes el fusor en busca de anomalías y cada 6 meses una inspección más exhaustiva incluyendo el tubo de teflón, boquilla...
Si encuentra filamento adherido alrededor de la boquilla, precaliente a 100ºC y con la ayuda de unos alicates de punta fina y un cepillo de cerdas de latón retírelo.
Es recomendable cambiar el tubo de teflón cada 3-6 meses  y la boquilla cada 6-12 meses dependiendo del uso de la impresora. Aproveche el cambio de boquilla para cambiar también la pasta térmica del barrel. De este modo, nos aseguraremos de tener unas puntas finas en el filamento, esto ayudará a evitar atascos durante las retracciones y resultará en una mejor calidad final en la impresión.
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